王洪胜：老家反刘的豆腐

我们喜欢称老家反刘村的豆腐叫“反刘豆腐”，因为在盐山、乐陵一带，它是一个公认的品牌。“反刘豆腐”厚厚的、软软的，好吃。特别是红事上大铁锅炖豆腐，味道纯正，滑嫩细腻，筋道幽香，吃不够！我喜欢“反刘豆腐”，不仅是好吃，还有一个原因，就是它承载着我多年的记忆和浓浓的乡愁！

春节前，侄子从老家带来了我喜欢吃的“反刘豆腐”，我赶忙掰了一口，从豆腐的清香，闻到了淡淡的年味。

晚上，我躺在床上辗转反侧，想起儿时每到腊月跟父母一起做豆腐的事。

每年的腊月，我家都要做豆腐，豆腐成为春节餐桌上的一道佳肴。

记得，村北头一个本姓家有个豆腐坊，他家常年以做豆腐营生，每到年节下，生意更忙。要占用人家的石磨、大锅等做豆腐的家什，父母要提前联系好。

“明天晚上，可以占用人家的家什做豆腐了。”我们听了父亲的话，一家人就开始准备做豆腐的前期工作。

做一个豆腐，要挑几担子水。村南头一口砖井，水甜，多出豆腐。我一个半大小子就负责挑水。从豆腐坊到甜水井一个来回要走一公里多路，挑一担水，费好大力气，肩膀压得红肿，一路下来，歇多次，水晃荡得只剩下半桶子。后来，在伙伴的帮助下，用小推车推水，用小拉车拉水，事半功倍。十多岁的小伙伴们，干中玩，玩中干，忙活得不亦乐乎！

母亲负责挑拣黄豆。将家中存放的黄豆倒入簸箩，拣、簸干净，称上十几斤，弄到豆腐坊去，需要提前一天放到水桶里浸泡。期间，要换几次水，还要搅拌多次，用笊篱捞出漂起来的豆皮。

第二天傍晚，轮到我家做豆腐了。父母拿勺子连水带豆一勺勺舀入石磨研磨，那白白的豆汁从石磨盘的糟口涓涓渗出，流到石磨下面的大铁锅中。我还清楚地记得，拉石磨的还是豆腐坊里的小毛驴。为让小驴老老实实转圈拉磨，用“捂眼子”将驴的双眼蒙上。在推磨子过程中，有时小毛驴还会拉几个驴粪蛋子，我们便小心翼翼地清扫干净。

豆浆磨好了，还得过滤把豆渣分离出来。在灶台铁锅上面架好过滤布，父亲把豆浆一勺勺舀到里面，还不时加水，拉着过滤布的四角开始摇晃让细浆过滤到锅里，把豆渣留在纱布上面。豆渣分离是个技术活，要掌握要领，一不小心，就会将没过滤的豆浆洒到锅里。

豆浆过滤完后，开始点火烧柴。在烧的过程中不停地搅拌，避免豆腐煳锅。虽柴火是自家的玉米瓤，好烧、冒烟少，但还是觉得一大锅豆浆烧开需要的时间太长了，因为做豆腐最盼的就是豆浆熟了的时候。

豆浆开了，巴不得盛一碗豆浆喝喝。能在第一时间，喝上自然清香的豆浆也算是一件很惬意的事。

豆浆熟了，就到了最关键的环节——用事先淘到大瓮里的浆水点豆腐。父亲把浆水舀到勺子里，匀匀地边搅动豆浆边下浆，过几分钟再换一勺，直到豆浆凝结成鸡蛋汤一样的豆腐花，时间大概在半小时左右。浇好浆，盖上锅等半小时。

“如果浆水汁加少了，豆腐结不成块，也不出分量；如果浆水汁加多了，豆腐就老了，吃着粗糙、苦涩，不好吃。”我虽不会做豆腐，但这个理，从小就知道，可惜从来没有实践过。

好戏，也是我记忆最深的，就是腊月做豆腐喝豆腐脑。

“娘，我听话，跟着忙活不嫌累，就是想喝一顿豆腐脑。”这话，记忆中，我重复了十来年，也在十来年的时间内，端起过娘亲手给我盛上的十来碗豆腐脑。想到这里，我百感交集······

最后要压豆腐。父亲拿起一个长方形的箅子，周围放一个方框架，铺上布，然后把豆腐脑全淘到布上，包起来，上面再放一个箅子，压好一块方石。一个多小时，豆腐就结成块了。那时候，我也会迫不及待地让父亲给我切一块冒着热气的豆腐。

豆腐结块后，就可以用小车子推回家了。

第二天早上，我会早早的醒来，催母亲把豆腐包单揭开，给我做上一道白菜炒豆腐，我百吃不厌。有时，母亲还会做上一两顿白菜豆腐饺子。“想想当年，虽日子不算富裕，但是有父母在身边，有母亲做的饭菜，知足了！”

过年期间，母亲就会用豆腐做成豆腐馅的藕夹、腌豆腐、豆腐炒菜、炸豆腐块，让家人尽情享受着豆腐给我们带来的美味。腌豆腐还能吃上多日，非常下饭。

做豆腐虽然辛苦，但整个过程还是挺有意思的。儿时的记忆，是挥之不去的乡愁，随着年龄的增长，它像烙印一样刻在骨子里，深深埋在我的心底。

如今，生活富裕了，豆腐可以随吃随买，过年也很少有人做豆腐了。但当年老家腊月做豆腐的火热场面和美好记忆总让我回味无穷，且历久弥新。

如今，除了专业做豆腐的，年轻人中懂得豆腐制作的已经不多了，今天且记下来，作为对那段日子的怀念。

平时，偶然回到老家，在大街上也常听到卖豆腐的梆子声和吆喝声，但是很难看见用豆子换豆腐的场景了，看到的是老人用现金买豆腐，而年轻人更多的是扫微信二维码付款。走进现有的几家豆腐坊，也不再是原来的样子。石磨改成了电磨，设备更加先进，豆腐坊装饰得更加整洁。为保留老家“反刘豆腐”纯正的清香味道，师傅们还延续着“浆水点豆腐”的老手艺，有的也用葡萄糖酸内脂点。

我爱“反刘豆腐”，更爱那勤劳、朴实、善良的家乡人。